Nombre del autor:Marta Carnero

Okonomiyaki, el plato más popular de la cocina de Hiroshima

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El okonomiyaki es el plato más popular de la cocina de Hiroshima. Nos habían recomendado encarecidamente probarlo y casi nos marchamos sin hacerlo. Por culpa de uno de los tifones que pasaron por Japón durante septiembre tuvimos que adelantar unas horas nuestra salida de la ciudad, ya que el servicio de shinkansen era bastante limitado. Decidimos comer en la estación de Hiroshima y la sorpresa llegó cuando subimos al primer piso. Ya que hay cerca de una decena de establecimientos donde puede degustarse esta especialidad. Que, para mayor encanto, preparan delante de los clientes en unas descomunales planchas. El okonomiyaki es una especie de pizza (muchos lo consideran la pizza japonesa) con una base de harina, ñame, agua y huevo. Se le añaden los ingredientes que elija el comensal: cerdo, calamares, pulpo, gambas, vieiras, mozzarella… Lleva también una juliana de repollo y, en nuestro caso, udon y noodles, respectivamente. Además de una lluvia de cebolleta, salsa especial, mayonesa japonesa y escamas de bonito seco, que le daban un toque delicioso. Su nombre viene a significar algo así como ‘lo que guste a lo plancha’. Es un plato contundente que nos costó terminar (y complicado de comer con palillos), que acompañamos con un par de vasos de sake frío. El precio del okonomiyaki no llega a los 10 euros por persona. Aquí podéis ver un vídeo para que admiréis lo complejo de su elaboración y el arte que hay que tener con las paletas. Existen dos tipos de okonomiyaki en función de su elaboración: –estilo de Osaka: todos los ingredientes se mezclan previamente con la masa y son cocinados después. –estilo Hiroshima: primero se cocina la tortilla y después se le añaden los diferentes ingredientes. Museo del okonomiyaki de Hiroshima Hiroshima es, sin duda, el mejor sitio para comer okonomiyaki. Y es fácil encontrar casi en cada esquina un restaurante o puesto donde lo preparen. Además, la ciudad nipona alberga un museo dedicado a esta variedad gastronómica. En el Wood Egg Okonomiyaki Museum los visitantes pueden aprender todos los secretos de su preparación y probar diferentes variedades.

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Viviendo como auténticos florentinos a unos pasos del Duomo

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Tras Nueva York, Londres y Barcelona, nos animamos de nuevo a reservar un apartamento en Florencia. En esta ocasión era nuestra llegada a Italia. Y una vez más todo lo que habíamos visto en fotos se ajustó a la realidad. Situado en el centro histórico de la capital, a escasos metros del Duomo, este apartamento en Florencia cuenta con dormitorio, amplio baño y salón-cocina-comedor, además de un acogedor patio trasero. Nos gustó de este apartamento en Florencia – Lo que más, sin duda, la limpieza. Estaba impoluto y las sábanas y toallas, suaves y olorosas (una delicia). – La equipación: lavadora, lavavajillas, microondas, tostadora, cafetera, hervidor de agua, aire acondicionado… Y por supuesto, wifi. – La situación: a un paso de las principales atracciones turísticas de Florencia, como el Duomo y del Mercado Central. Y a unos diez minutos del Ponte Vecchio, los Uffizi o la Galleria d’Accademia. La misma calle está repleta de encantadores restaurantes y tiendas. Por unos 110 euros la noche merece la pena alquilar un apartamento en Florencia y sentirse como auténtico florentinos. Tiene capacidad para cuatro personas, dos de ellas en sofá-cama y con un cargo de 20 euros más por inquilino y día.

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Jeanneke Pis, la hermana traviesa del niño meón de Bruselas

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Jeanneke Pis es la escultural hermana del Manneken Pis y la puedes encontrar a escasos metros de la Grand Place de Bruselas, en Bélgica. Esculpida por Denis-Adrien Debouvrie en 1985, fue inaugurada dos años después y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos que ver en Bruselas. Tallada en piedra caliza azul grisácea y de unos 50 centímetros de alto, representa a una niña con el pelo recogido en coletas, orinando en cuclillas. Cuenta la leyenda que «La fuente fue construida en honor de la lealtad. Una costumbre muy antigua dice que tu deseo se concederá si lanzas una moneda en el cuenco de la fuente». Esas monedas arrojadas por los transeúntes dan testimonio de la ternura, virtud y admiración por Jeanneke Pis. Está situada en el Callejón de la Fidelidad, el mismo del famoso Delirium Cafe. Este bar es conocido por su larga lista de cervezas, que alcanzó las marcas en 2004 según lo registrado en el Libro Guinness de los Récords. En sus instalaciones puedes desgustar cervezas de más de 60 países, incluidas muchas belgas. Y, si la cerveza no es lo tuyo, te costará elegir entre 400 absentas, 200 whiskies, 500 rones, 300 vodkas y 450 tequilas. ¡Casi nada!

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Martha’s Vineyard, un paseo por la isla de ‘Tiburón’

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Martha’s Vineyard es uno de los destinos más populares de Nueva Inglaterra. Una preciosa isla donde olvidarse del coche y disfrutar de gastronomía, playas, naturaleza o avistamiento de pájaros. Situada en la costa este de los Estados Unidos, al sur de Cape Cod, fue bautizada así hace 300 años. El capitán de un barco ballenero decidió darle el nombre de su hija a los viñedos que crecían en la zona. Está formada por seis localidades: Tisbury, Edgartown, Oak Bluffs, West Tisbury, Chilmark y Aquinnah, conservando cinco faros construidos alrededor de 1800 que le dan un toque de lo más especial. Nosotros descubrimos Oak Bluffs, el denominado ‘pueblo playero’. Una de sus principales características son sus casitas de colores que se asemejan a las de galleta, de ahí que se las conozca como ‘casas de jengibre’. Tours para recorrer Martha’s Vineyard Existe la posibilidad de recorrer la isla en autobús durante 2 horas y media por 35 dólares (precio 2020), de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O hacer tours personalizados, que incluyen faros, granjas, playas o, incluso, las localizaciones de la película Tiburón. Fue rodada aquí en 1974 y no en California, como muchos creen. Obama, Clinton o los Kennedy han convertido Martha’s Vineyard en un lugar conocido mundialmente y de lo más snob. De hecho, Michelle y Barack han adquirido hace poco una mansión en Edgartown, al sur de la isla. También, muy cerca, Nantucket es el lugar donde se desarrolla la novela de Moby Dick. Además, aquí tienen casa algunas celebridades como Bill Murray o Meg Ryan. En Martha’s Vineyard el nivel de vida es un 60 por ciento más caro que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Y su población, de 15.000 habitantes, alcanza los 100.000 en plena temporada estival. Los Kennedy, trágicamente ligados a Martha’s Vineyard Si el hijo del asesinado presidente perdía la vida en aguas atlánticas de camino a una boda en Hyannis, Chappaquiddick, justo enfrente, es tristemente famosa por el accidente sufrido por Ted Kennedy. Ocurrió en 1969 y en el murió una joven.  ¿Dónde comer en Martha´s Vineyard? El paseo marítimo de Oak Bluffs cuenta con un buen puñado de restaurantes donde degustar la gastronomía típica de Massachussets, presidida por mariscos y pescados frescos. Lo ideal es sentarse en la terraza de alguna azotea desde donde divisar gran parte de la isla y el ajetreo de los pequeños barcos privados que entran y salen del puerto. Nosotros elegimos Lobsterville Grille para comer clam chowder (sopa de almejas), bang bang schrimp (gambas picantes) y local lobster grilled cheese, un sándwich con langosta de la zona y tres tipos de quesos: brie, cheddar y cabra. Una botella de Oveja Negra, blanco chileno, nos ayudó a sentirnos en el séptimo cielo. ¿Cómo llegar a Martha’s Vineyard desde Hyannis? En nuestro caso, cogimos un ferri rápido, una de las opciones más recomendables, con Hy-Line Cruises. En los meses de verano, los hay casi cada hora desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Con un parón de cuatro horas en las de mayor calor: de 12 a 16. El trayecto dura 55 minutos. El precio es de 59 dólares por persona ida y vuelta, 39 para niños. ¿Cómo llegar a Hyannis desde Boston? Además del coche privado, existen dos alternativas, autobús y tren. Aunque este último solo funciona en fin de semana operado por CapeFlyer. El trayecto dura algo más de 2 horas y el precio es de 40 dólares ida y vuelta. En autobús es un poco más barato -36 dólares- y rápido -una hora y media-, desde South Station con la compañía Plymouth&Brockton, en un vehículo que dispone de wifi y enchufes. ¿Has estado en Martha’s Vineyard? ¿Nos recomiendas otras islas de las que te hayas enamorado perdidamente?

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Dormir en el Castillo de Modave, una experiencia única en Valonia (Bélgica)

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La primera noche de descanso en nuestro viaje por Bélgica, gracias al concurso organizado por la Oficina de Turismo, no pudo ser mejor. Tras una deliciosa cena en el restaurante Victoria de Durbuy, nos alojamos en el Castillo de Modave. Modave es una pequeña población de apenas 4.000 habitantes, a tan solo 14 kilómetros de Huy. Su castillo es el monumento más representativo de la zona y fue construido en el siglo XIII. Aunque remodelado por completo en 1658 de la mano de la familia De Marchin. Excepto la parte destinada a alojamiento, a la que solo pueden acceder los huéspedes, puede visitarse casi en su totalidad.  Sala de Guardia, Sala de Hércules o Salón de Recepción son de gran belleza. Y, por unos minutos, sentirás que eres de la realeza admirando su techos altos y suelos de madera. Abre del 1 de abril al 15 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así como en Navidad. La entrada cuesta 9 euros, siendo gratuita para menores de 12 años. Silencio, la mejor compañía en el Castillo de Modave La antigua residencia del servicio es ahora donde se alojan los clientes del Castillo de Modave. Este es el aspecto que presentaba mi habitación, amplia y luminosa, con unas bonitas vistas al enorme jardín. El baño se divide en dos partes: aseo, y zona de lavabo y bañera. En la parte noble, donde residían ‘los señores’ y que acaba de ser reformada, se sirve cada mañana un delicioso desayuno a base de quesos, embutidos, panes recién horneados o bollería casera. El Castillo de Modave cuenta con 22 habitaciones totalmente equipadas, incluida conexión wifi gratuita. Los precios oscilan entre los 70 euros de la individual y los 150 de la Junior Suite. ¿Lo mejor? Al estar en mitad del campo no escucharás ni un ruido. Y la vista nocturna del cielo estrellado es, sencillamente, espectacular.

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‘Mesón Viejo del Jamón’, los mejores ibéricos en Salamanca

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A 17 kilómetros de Salamanca, en Cuatro Calzadas -término de Martinamor- se encuentra el Mesón Viejo del Jamón, un restaurante ‘de los de toda la vida’, por el que a lo largo de los años han pasado miles de personas que transitaban la Ruta de la Plata en uno u otro sentido. A pesar de que la construcción de la autovía que lleva hasta Béjar hace que ya no se pase delante de él, merece la pena coger un pequeño desvío para ir a disfrutar la joya de la casa, el jamón ibérico, además de otros embutidos y sus excelentes carnes. Nosotros lo acompañamos de una jarra de vino de la casa, un pelín dulce, pero todo un clásico en nuestros viajes a Candelario. El precio medio es de unos 30 euros por persona, aunque disponen de menú del día y menú infantil. En verano, además, puedes aprovechar para tomar un cóctel en su encantadora terraza, El Jardín de Gabriela. Si has llegado hasta el Mesón Viejo del Jamón con niños, aprovecha para que disfruten con piscina de bolas, consolas e hinchables, en la zona especial habilitada para ellos. Y si te ha gustado el embutido tanto como a nosotros, en su tienda puedes llevarte a casa la mayoría de productos de su carta envasados al vacío.

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Parador de Ávila, el sitio de recreo de Santa Teresa de Jesús

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Cuenta la leyenda que Teresa de Jesús, cuando todavía era niña y no santa, ya correteaba por su jardín. ¿La razón? Su tía carnal fue ama de llaves en el antiguo palacio ‘Piedras Albas’. Construido en el siglo XVI, actualmente acoge al Parador de Ávila. Adosado a las murallas de la ciudad, se trata de un conjunto luminoso y armónico. Con un espectacular patio acristalado, suelos de adobe y granito, y un amplio jardín que conserva restos arqueológicos. Cuando llegamos nos ofrecieron la posibilidad de dormir en una de las habitaciones del torreón, y no lo pensamos dos veces. Además de encanto y tranquilidad, gozan de amplitud, calidez y muy buen gusto, con cuarto de baño dividido en dos zonas. El desayuno, como es habitual en Paradores, variado y con la posibilidad de platos calientes recién hechos, como huevos revueltos o fritos. Nos llamó la atención la tierna bollería elaborada en su propio obrador. El palacio de Piedras Albas fue construido en el siglo XVI adosado a la muralla. Su estilo es típico de las casas señoriales del renacimiento castellano, en sillarejo y mampostería de granito. Fue casa del corregidor de Ávila, Juan de Henao, para ser ocupado después por los Sarmiento. A finales del siglo XIX tuvo nuevo propietario, el IX marqués de Benavites, que ordenó construir el torreón para albergar su gran biblioteca. Es Parador desde 1966. El jardín del Parador de Ávila destaca por las magníficas vistas de la muralla que brinda a sus huéspedes. Desde él también se divisan la Puerta del Carmen y su curiosa espadaña. No dejes de visitar su pequeña colección de escultura al aire libre, compuesta por sarcófagos, pilas bautismales y un verraco de piedra del siglo IV a.C Nos gustó del Parador de Ávila – La amplitud de la habitación y que nos ofrecieran la posibilidad de elegir. Además, al haber sólo una por piso en la parte del torreón, no escuchamos ni un ruido. – El jardín, ideal para meditar libro en mano. – El comedor, con vistas a la muralla. No nos gustó – ¡Nada!

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Minas de Sal de Wieliczka, cómo llegar hasta un lugar único en Polonia

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¿Vas a visitar Polonia y te apetece descubrir un lugar único aunque no apto para claustrofóbicos? Las Minas de Sal de Wieliczka, en Cracovia, son un espectáculo que no puedes dejar de admirar. Las Minas de Sal de Wieliczka están situadas al sur del país. Debido al intenso temporal de nieve que coincidió con nuestro viaje, optamos por usar Uber desde el centro de Cracovia hasta la entrada al complejo. El recorrido es de unos 10 kilómetros y la carrera no llegó a los 20 euros. Cómo llegar a las Minas de Sal de Wieliczka Existen opciones más económicas que Uber: -tren de cercanías hasta la estación Wieliczka Rynek Kopalnia. -autobús 304 que sale de la calle Kurniki, muy cerca de la Galería Krakowska. -minibús directo que parte de la estación Dworzec Główny. -coche de alquiler equipado con gps, ya que se puede aparcar sin problemas en tres zonas del recinto. Antes de aventuraros a recorrer la escasa distancia que separa Cracovia de las Minas de Sal de Wieliczka es recomendable consultar la web del complejo. Así podréis saber la disponibilidad de entradas, tipo de tarifa que mejor se ajusta a vuestros intereses (individual sin reserva o en grupo, previo aviso), turnos con guías en castellano o inglés y, lo más importante, el itinerario que vais a elegir. Itinerarios por las Minas de Sal de Wieliczka -el turístico os llevará durante 2 horas por 22 cámaras, eso sí, a pie y después de completar 378 escalones. -el minero arranca en el Pozo Regis, se completa en otras 3 horas y te equipan como un auténtico picador. -un gratificante paseo de 30 minutos por la Torre de Gradiente para disfrutar de sus propiedades curativas. -otras rutas de lo más variadas: religiosa (2 horas), aventura para equipos (4 horas) o gastronómica (bajo demanda). Este destino se detalló en la primera lista de monumentos «Patrimonio Mundial de la Cultura» elaborada por la Unesco en 1978. Las Minas de Sal de Wieliczka pronto cumplirán 1.000 años de historia. Aunque su origen se remonta a la época del mioceno coincidiendo con la cristalización de la sal diluida en el agua del mar. Datos curiosos de las Minas de Sal de Wieliczka -el conjunto se reparte por 9 niveles que suman 300 kilómetros de galerías. -se estima que pueden alcanzar un volumen de 7,5 millones de metros cúbicos. -en su origen, la sal se recuperaba mediante un método de cocción de hace 5.000 años. -las excavaciones son visitadas por cerca de un millón de turistas cada temporada. Nuestro recorrido por las Minas de Sal de Wieliczka Arrancó en el Pozo Danilowicz, excavado en el siglo XVII. Para continuar por la boca del Pozo Antonia, donde observamos antiguos dispositivos de transporte. A continuación, el guía oficial nos trasladó hasta la Cámara Úrsula. Y, después, a la dedicada a Nicolás Copérnico, gran astrónomo polaco que se cree pudo visitar la mina en 1493 mientras Colón descubría América. Una de esas curiosas anécdotas que nos brinda la historia de la humanidad. Debido al riesgo que conlleva este oficio tan duro, muchos de los antiguos espacios de trabajo de las Minas de Sal de Wieliczka están dedicados a santos. Prueba de ello es la Capilla de San Antonio, totalmente esculpida en sal. Esta primera parte se completa visitando otras cuatro cámaras: Janowice (con la imagen de la princesa Kinga), Spalone (donde se representan los peligros del gas metano), Sielec (con figuras de caballos para explicar el papel decisivo de estos animales) y de Casimiro (monarca y mejor gestor durante el siglo XIV). La visita a las Minas de Sal de Wieliczka sigue por la Galería Kunegunda, que contiene una maqueta inspirada en una aldea neolítica. A lo largo del trayecto veremos más recreaciones. Como la dedicada al transporte de sal en la Cámara Pieskowa Skala o los sistemas de canalización del agua en la Galería Transversal. En esta ruta también hay tiempo para el recogimiento religioso en las capillas de la Santa Cruz y de Santa Kinga. Más pequeña la primera y majestuosa la segunda, dedicada no solo al culto católico sino también a conciertos de música clásica. Antes de concluir hay que hacer un último esfuerzo para ver un pequeño lago salífero y espectaculares entibaciones de madera. También, varias cámaras entre las que destacan la dedicada a Weimar, inundada con salmuera. Y la Stanislaw Staszic, con un ascensor panorámico a 125 metros de profundidad. La excursión termina en las mesas de madera del área Witold Budryk, ideales para reponer fuerzas con una cerveza fresca o un típico bocado polaco. Fotos cedidas para este artículo por el Gabinete de Comunicación de las Minas de Sal Wieliczka

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Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, un oasis en el corazón de Marruecos

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Decir Sofitel es pensar en lujo. La cadena francesa, de la que dependen también Novotel e Ibis, cuenta en Essaouira con un elegante hotel de cinco estrellas. Está situado en el corazón del complejo de Mogador. ¿Su nombre? Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. La decoración de las habitaciones, en vivos colores y madera arabesca, corre a cargo de Didier Gomez y rezuma buen gusto y elegancia. Todas ellas cuentan con fantásticas vistas al mar y al campo de golf diseñado por Gary Player. No les falta ni un detalle: cama amplia y mullida, carta de almohadas, cuarto de baño con ducha de cascada y aseo independiente, cafetera Nespresso, minibar gratuito, vestidor, bañera… El precio de la premium de lujo con balcón y vistas, desde 250 euros la noche, con desayuno. Las zonas comunes de uno de los mejores hoteles de Essaouira son, sencillamente, perfectas. Dudarás entre un baño en su piscina con vistas al mar u otra más pequeña con agua salada. Después, un baño de sol en sus cómodas camas balinesas. Las terrazas de las habitaciones del Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, dotadas de un comodísimo sofá, son perfectas para contemplar la impresionante puesta de sol mientras se disfruta de una copa de vino marroquí. Desayunos para el recuerdo en Sofitel Essaouira Mogador El desayuno de uno de los mejore hoteles en Essaouira es uno de los más completos que hemos conocido. Más allá de la variedad, lo que llama la atención es el buen gusto, el cuidado y los detalles, algo cada vez más complicado de encontrar. Desde la manera en que se presentan los platos del bufet caliente, hasta las tortillas y huevos preparados al momento delante del cliente -con un toque de paprika, por favor-. Pasando por los zumos de frutas recién exprimidos, el yogur natural o las mermeladas caseras. Un goce para los sentidos que incluye una sección específica de alimentos bajos en calorías y para personas con intolerancias al gluten o el azúcar. Nos gustó (además de todo lo anteriormente contado) – El recibimiento, con té a la menta y macarons. – Los detalles de bienvenida en la habitación, chocolates, botellas de agua, más macarons… – El personal, todos y cada uno de ellos se vuelcan con los clientes. – La bebida de cortesía que sirven a media tarde en el vestíbulo. – Los cuatro restaurantes, de los que probamos tres (y que os contamos a continuación). – La música en directo de Le Tiki So Bar y la excelente cocina de L’Ateliers aux Arômes. – La conexión wifi gratuita. No nos gustó – No poder quedarnos a vivir allí. – Que el precio no incluya el acceso al spa. Gastronomía del Sofitel Essaouira Mogador Os contaremos nuestra experiencia en tres de ellos, ya que nos quedó uno por probar, Le Cafe Kasbah. Nos dio pereza porque se trataba de un bufet libre y la verdad es que no somos aficionados a ellos. L’Atlantique está especializado en mariscos y pescados a la plancha que sirven diariamente desde el puerto de Essaouira. Decorado en tonos azules y blancos es una opción más que interesante para comer por unos 20 euros/persona. Otra de las opciones en Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa es Le Tiki So Bar, donde hay música en directo cada noche. Pueden pedirse ensaladas, sándwiches, hamburguesas o tajines. A nosotros se nos fue un poco de precio porque se nos antojó un vino especial con uva Syrah, pero mereció la pena… Hemos dejado para el final la joya de la corona, L’Ateliers aux Arômes, especializado en cocina internacional. Con toque afrancesado, ofrece algunos de los platos más finos y recomendables de la ciudad. Decorado en colores cálidos, presenta modernas mesas de cristal, deliciosas vajillas y cristalerías, y un servicio atento y discreto. Ravioli de langosta y salmón, chutney de tomate y espinaca y crema de lemongrass con perifollo Pechuga de pato con puré de zanahorias, nuez moscada, tomillo, membrillo asado y regaliz El precio medio, con vino, es de unos 50 euros por persona. Y resulta ideal para disfrutar de una perfecta velada en este impresionante hotel de la cadena Sofitel donde el buen gusto es el factor común. Un lujo para los sentidos.

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